(Version française plus bas)
My two best friends from France arrived in Peru a week and a half ago. One is a pharmacist, the other a medical student. They wanted to take advantage of their summer holidays to visit Peru- and me.
We have just returned from a five day trip to the jungle. From Lima, we crossed the Andes during a 9 hour-bus trip to La Merced, a small town that marks the begining of the Amazon rainforest. We then got seats in a pickup truck to Puerto Bermudez, our final destination.
The pickup was supposed to leave at 5.00 am. They kept telling us “We’ll go soon, we’ll go soon!” but the truck would simply not leave half empty. Finally at 7.30am, after a lot of talking, we left La Merced for a 7-hour ride to Puerto Bermudez with 6 people sitting or standing in the back. The road was so rocky and dusty that by the end of the trip, their black hair had turned salt and pepper.
An enormous pipe that put us to a halt on our way to Puerto Bermudez
An excavator burying the enormous water pipe
Waiting for the pipe to be buried, the ground to be leveled, the road to be reopened
Road closed
One gas stop, a Coca Cola break for our driver, numerous ponds of water being crossed, and an hour waiting for construction workers to finish burying an enormous water pipe later, we finally arrived in Puerto Bermudez, a small town located on the Pichis river.
Boat ride on rio Pichis near Puerto Bermudez
"En la selva, eres nada sin machete" (In the forest, you're nothing without a machete")
Penetrating the jungle...
A tree... in the rainforest
Giant ant. Our guide Aquiles says you'll see no bite but you'll cry out of pain for six hours
We spent three days there hiking up and down the selva surrounded by incredibly long lianas, prickly tree roots in the shape of a teepee, gigantic tree stumps, other trees entangled in lianas, giant ants, bright orange and purple flowers, armadillos’ dens with several emergency exits, mosquitoes and other insects we had never seen before. Our guides always led the way armed with a machete, a knife the size of an arm they use to cut branches that block the way, to kill possible predators and to weed crops. “In the selva, you are nothing without a machete,” said our guide Aquiles.
Riding a liana
A liana that looks like a branch- or a swing
Tropical bug repellent is a must-have
You really needed to pay attention to where you walk at every step to avoid branches and leaves brushing your face, stepping on a tree trunk crumbling under your weight, or to cross a river jumping from a rock to another without slipping or twisting your ankle.
Humidity in the selva is incredible. You constantly sweat profusely. It seemed so hot in there although there was no more than 23 Celsius degrees!
In the jungle
Our guide Aquiles taking a break
Deep down in the jungle
Taking a dip in pristine waterfalls was welcome by everyone- in the greenish waters of rio Pichis a little less. On the river banks, a few families find shelter in makeshift huts. Do they live there all year long, or only to make fishing easier when the river is low?
The area is inhabited by the Asháninka people who live on pineapple and achiote farming. Achiote is a red-vermilion pigment used for dyeing and painting, Aquiles said. It would also be a common ingredient in pharmaceuticals, cosmetics and food. Our budding painter Marion said red pigments are the most expensive for they are hard to find, so I asked a villager how much he makes per kilo of achiote : 3 to 4 soles (1 to 1.50 dollars).
Bathing in waterfalls in the middle of the Amazon rainforest
A makeshift shelter on rio Pichis
Achote
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EDITION SPECIALE: AVENTURE A TROIS
Mes deux meilleures amies de France sont arrivées au Pérou il y a une semaine et demi. L’une est pharmacienne, l’autre étudiante en médecine. Elles voulaient profiter de leurs vacances pour découvrir le Pérou, et me rendre visite par la même occasion.
Nous venons tout juste de revenir d’un voyage de cinq jours dans la jungle. Depuis Lima, nous avons traversé les Andes en bus pendant 9 heures jusqu’à atteindre la petite ville de La Merced, située aux portes de l’Amazonie. Nous avons ensuite réservé des sièges dans un pickup pour Puerto Bermudez, notre destination finale.
Le pickup était censé partir à 5h du matin et on n’arrêtait pas de nous dire On part bientôt, on part bientôt! Mais on n’allait tout simplement pas partir à moitié vide. Enfin à 7h30 après moult négociations, nous avons pris la route pour Puerto Bermudez, un voyage de 7 heures sur une piste très rocailleuse avec six passagers assis et debout à l’arrière. La route était tellement poussiéreuse qu’à l’arrivée, leurs cheveux noirs étaient devenus poivre et sel.
Un arrêt essence, une pause Coca Colca pour le chauffeur, de nombreuses mares traversées toutes roues dehors, et une heure à attendre que des ouvriers finissent d’enterrer une énorme canalisation d’eau en travers de la route plus tard, nous sommes enfin arrivées à Puerto Bermudez, une petite ville sur le fleuve Pichis.
Pendant trois jours nous avons arpenté la selva par monts et par vaux au milieu de lianes qui n’en finissent pas, de troncs au racines épineuses en forme de tipi, de gigantesques souches, d’arbres entortillés de lianes, de fleurs orange vif et violettes, de terriers d’armadillos à plusieurs sorties de secours, de fourmis géantes, de moustiques et autres insectes qui nous étaient jusqu’alors inconnus. Nos guides ouvraient toujours la route armés du machete, un couteau presque aussi long que le bras qui sert à couper les branches qui obstruent la voie, à tuer d’éventuels prédateurs et à désherber les cultures. “Dans la selva, sans machete, tu n’es rien,” a déclaré notre guide Aquiles.
Dans la selva, l’humidité est incroyable. On transpire constamment à grosses gouttes. Cela nous donnait l’impression d’une chaleur étouffante alors qu’il ne faisait que 23°C environ.
Les pauses baignade dans les cascades d’eau pure et transparente étaient les bienvenues pour toutes; dans l’eau légèrement verdâtre du Pichis un peu moins. Sur les abords du fleuve, quelques cabanes de fortune abritent des familles. On se demande si elles vivent là à l’année où si ce n’est qu’en période de pêche quand la rivière est basse.
Les hauteurs du fleuve sont habitées par le peuple asháninka, qui vit principalement de la culture de l’ananas et de l’achiote, un pigment rouge vermillon utilisé pour la teinture et la peinture, expliquait Aquiles. Cela servirait aussi aux industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. D’après Marion, notre peintre en herbe, les pigments rouges sont les plus chers car difficile à trouver. J’ai donc demandé à un villageois combien il gagne à la vente: 1kg d’achiote lui rapporte 3 à 4 soles (0.8 à 1.1 euros).
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